Trujillo, en la provincia de Cáceres, es una pequeña ciudad enjaezada de palacios y casonas nobiliarias. Cuando uno se aventura por estas tierras no llega a imaginar su enorme patrimonio. Pero claro, si atendemos a su historia, aquella que nos recuerda a numerosos trujillanos que, durante la época de las expediciones, se enriquecieron con el oro americano, se nos aclara un poco el hecho de ver a tan magníficos edificios por aquí reunidos.

Uno de los rincones más emblemáticos de Trujillo es su Plaza Mayor. Comenzó a diseñarse en el siglo XV y es, posiblemente, una de las plazas renacentistas españolas más interesantes en cuanto a su conjunto patrimonial. De ahí que si reserváis vuestros hoteles baratos en esta ciudad, y en cualquier punto de la provincia de Cáceres, este rincón trujillano es de visita imprescindible.

¿Qué es lo hace a esta plaza tan monumental, entonces? En primer lugar aparece dominada por la estatua ecuestre de Francisco Pizarro, uno de los hijos ilustres de Trujillo. La estatua, construida en bronce por Charles Rumsey, es tal vez de lo más moderno de la plaza, ya que fue colocada allí en 1929.

Si nos colocamos precisamente junto a ella podemos ir viendo todos los edificios que conforman el conjunto. Empezando por la Iglesia de San Martín, construida entre los siglos XIV y XVI, con sus dos magníficas torres y, en su interior, sus esculturas y el órgano barroco. Seguimos contemplando la plaza y encontramos el Palacio de los Duques de San Carlos, que data del siglo XVI y ofrece una interesante fachada de estilo plateresco.

Al otro extremo de la Plaza Mayor encontramos el Palacio del Marqués de Piedras Albas, construido en el siglo XVI, así como el Palacio del Marqués de la Conquista. Este último, desde mi punto de vista, es uno de los edificios civiles más interesantes de todo Trujillo. Construido en el siglo XVI como residencia de Hernando Pizarro, destaca prácticamente todo su conjunto, reformado ostensiblemente en el siglo XVIII.

Hay otros edificios a destacar en la plaza, como la Iglesia de la Sangre, de estilo barroco; el Palacio de los Chaves-Cardenas, que muchos conocerán como Casa del Peso Real; o la Casa de las Cadenas y su Torre del Alfiler, construida en el siglo XIV. Todos y cada uno de ellos, como os decíamos al principio, hacen de la Plaza Mayor de Trujillo uno de los conjuntos más impresionantes de España.

Foto Vía Foto Viajero

Me quedé gratamente sorprendido con la belleza natural y paisajística de la Comarca de la Vera en Cáceres. Ya conocía el Valle del Jerte, que se halla a su lado, pero hasta ahora no había tenido la oportunidad de recorrer la hermosura de los pintorescos pueblos de la Vera. Una exhuberante vegetación que acompaña el discurrir silente y espumoso en algunos tramos del río Tiétar, que forma gargantas y cascadas por todo su recorrido.

Si vais a vuestro buscador de vuelos y reserváis viaje a Madrid, hay que decir que la capital de España apenas se halla a dos horas en coche de las estribaciones de esta Sierra de Gredos en la que se emplaza la Vera. Os recomiendo alquilar un coche y perderos por las carreteras de la comarca. Eso sí, tened en cuenta que son carreteras de sierra y montaña, y en algunos tramos hay que tener bastante cuidado.

La primera parada la hicimos en Jarandilla de la Vera, pueblo situado a unos 125 kilómetros al norte de Cáceres, a los pies de la Sierra de Gredos y de la provincia de Ávila. Hermoso lugar coronado por el Castillo de los Condes de Oropesa, donde vivió Carlos V en 1537, antes de retirarse a morir a Yuste. Hoy en día sus estancias acogen el Parador Nacional de Turismo, un alojamiento único e histórico.

De Jarandilla nos situamos en Jaraiz de la Vera, apenas separados ambos por 15 kilómetros. Jaraíz es la capital de la comarca de la Vera, muy conocida por su célebre pimentón. Pueblo tranquilo en el que visitamos la Iglesia de Santa María, del siglo XV, la Plaza Mayor y el Palacio del Obispo Manzano. Hay que destacar especialmente también el recinto amurallado, declarado Patrimonio Histórico Cultural de Extremadura.

Posiblemente uno de los rincones más conocidos y visitados de la comarca, a pesar de que la forman un total de 19 municipios, es el Monasterio de Yuste, allí donde fue a morir en 1558 el emperador Carlos V. Situado en el pueblo de Cuacos de Yuste, el inmenso bosque de robles y castaños que rodean el monasterio hacen que la llegada a él sea fascinante. El monasterio es la mejor definición de la comarca: edificios que sobresalen de la espesura de la vegetación.

Os recomiendo hacer este recorrido por la Vera a principios de primavera, época en la que florecen los cerezos que inundan toda la comarca. La belleza es tal que uno no puede por menos que asistir fascinado cámara de fotos en mano a este espectáculo silencioso de belleza y color.

Foto Vía Aturive

Si estamos buscando un fin de semana tranquilos, sin más desorden que la calma, la tranquilidad y la cultura, Casar de Cáceres es un bonito pueblecito situado en Cáceres (a tan sólo diez kilómetros de Cáceres ciudad) y a hora y media de cualquiera de las ofertas de vuelos que lleguen al aeropuerto de Badajoz.

Las casas de Casar de Cáceres se arremolinan en torno a la iglesia de la Asunción, del siglo XVI y bajo el inevitable vuelo de las cigüeñas, habitantes particulares y ya huéspedes normales del pueblo.

Uno de los pequeños secretos, pequeñas delicias que muchas veces el viajero echa de menos es el desayunar muy por la mañana, ya sea por insomnio o por cualquier actividad que se quiera hacer desde primera hora. Pues bien, en Casar esto no es un problema, pues como buen pueblo español, desde las seis de la mañana podremos disfrutar de un buen desayuno.

Después de desayunar de esta guisa, podemos dedicar toda la mañana a disfrutar del pueblo, de sus virtudes. El pueblo, en su parte más antigua, es todo un dédalo de callejas rectas y blancas, con sus enrejados y típicas macetas en balcones y ventanas. Se trata de un escenario en el que a principios de año, los cófrades de la cofradía de Ánimas procesionan cantando y rezando por el espíritu de los difuntos, todo un espectáculo. Si no son las fechas, nos podemos imaginar cómo será si partimos desde la casa del Mayordomo y nos los imaginamos con la capa española de paño negro y bajo la luz de los faroles. Se trata de una tradición que se mantiene desde el siglo XVII, aunque antes, el último domingo de noviembre (más próximas a nuestras fechas), podremos presenciar la ceremonia de relevo de la cofradía en la iglesia de la Asunción.

Una vez demos una pequeña vuelta por el pueblo, a eso de la media mañana, podemos coger la mochila e ir a visitar las cuatro ermitas del pueblo, dedicadas a San Bartolomé, Los Mártires, La Soledad y Santiago respectivamente. Podemos recorrer las ermitas a través de un camino balizado de más de 18 kilómetros que nos introduce primero en Los Llanos y después nos da una vuelta por la ribera del río Almonte, por algo la ruta se llama Ruta de los Riberos. Otra posibilidad para conocer los alrededores del lugar es seguir unos kilómetros de la Ruta de la Plata. Podremos caminar por pistas en buen estado de conservación donde desemboca un tramo original de la calzada romana.

En fin, una visita de cultura y curiosidad al típico pueblo de la España profunda.

Foto Vía: cotallo nonocot

Os queremos dar hoy una recomendación para alojaros si tenéis la oportunidad de visitar una ciudad tan histórica como Cáceres. Para que incluso vuestro hotel esté imbuído en ese ambiente mágico que os encontraréis en las calles de la ciudad extremeña nada mejor que el Parador Nacional de Cáceres.

El casco antiguo de esta ciudad se halla perfectamente conservado, y muy cerca de ese centro histórico se halla el Parador. Un impresionante hotel que ha sido fruto de la rehabilitación de hasta cinco edificios contiguos, como el Palacio del Marqués de Torreorgaz y otras cuatro casas nobiliarias.

Este palacio fue construido en 1488 por Don Diego García de Ulloa, Caballero de la Orden de Santiago. Las casas nobiliarias restantes se construyeron más tarde, y hoy en día todas ellas conforman este precioso Parador de Cáceres.

La calles donde se sitúa el parador es muy tranquila. Dentro del parador tenéis la posibilidad de cenar en su patio de naranjos a la luz de la luna. La cocina es magnífica, y de ella os recomendamos la carne de venado con queso de Casar o el cabrito asado al romero, platos típicos de Estremadura.

Son muchos los atractivos que os podéis encontrar si os alojáis en el Parador Nacional de Cáceres. Una ciudad fundada por los romanos en el siglo I a.C con el nombre de Norba Caesarina, aunque su nombre actual deriva de la palabra musulmana alcázares. La parte antigua de la ciudad está rodeada por las murallas, un lugar maravilloso para pasear y del que tendréis unas preciosas vistas desde el Parador.

Desde este hotel quedan muy cerca lugares tan señalados como la Plaza de Santa María, rodeada de casas nobiliarias, la Iglesia de San Mateo, la Plaza de las Veletas, en la que podéis visitar el Museo Arqueológico, y todo el centro histórico.

Y ya que os alojáis en el Parador Nacional de Cáceres hay que dejar un día para hacer alguna que otra excursión por los alrededores. Os recomendamos visitar Trujillo, otra de las ciudades con más historia de España, Guadalupe con su Monasterio de Santa María de Guadalupe, y Mérida con sus ruinas romanas.

El Parador Nacional de Cáceres os puede servir perfectamente de base para recorrer Extremadura. Esta es la tierra de los conquistadores, uno de los rincones con más historia de España.

Foto Vía TDW1968

La mejor forma de conocer una provincia es recorriéndola, descubriendo sus pueblos, sus gentes, sus monumentos y su gastronomía.

Hoy te mostramos la Ruta Histórica Artística desde Cáceres.  Se inicia y termina en Cáceres capital, visitando Casar de Cáceres, Coria, Hoyos, Acebo y Pinofranqueado.

Casar de Cáceres.

Población situada a tan solo 9 kilómetros de la capital, famosa por su exquisita Torta del Casar.

Monumentos y lugares de interés que visitar: el centro de interpretación del queso, la estación de autobuses y la Iglesia parroquial de la Asunción.

Coria.

Población de origen romano mantiene un importante patrimonio histórico, ya que en la época visigoda fue  nombrada sede episcopal y en el siglo XV Señorío del Ducado de Alba.

Monumentos y lugares de interés que visitar: las murallas romanas, la Catedral del siglo XVI, el Museo de la Catedral, el Castillo, el Palacio de los Duques de Alba, la Cárcel, el Palacio Episcopal, la Iglesia de Santiago y el Hospital de San Nicolás de Bari.

Hoyos.

Ubicado en la comarca de Sierra de Gata, residencia veraniega de los obispos y prelados de Coria.

Monumentos y lugares de interés que visitar: la Iglesia de Nuestra Señora del Buen Varón del siglo XVI.

Acebo.

Población cercada de un bello bosque de encinas, robles, castaños y pinos.  Prevalece la arquitectura serrana de la piedra, adobe y madera.

Monumentos y lugares de interés que visitar: la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles.

Pinofranqueado.

Uno de los núcleos de población más importantes de las Hurdes.  Con un bello y tupido paisaje de bosques de robles, pinos y castaños, dónde abundan las cascadas, los riachuelos y las lagunas de aguas cristalinas.

Monumentos y lugares de interés que visitar: las alquerías de arquitectura hurdana con tejados de losas de pizarra plana, la gran piscina natural de los Ángeles y el aula de la naturaleza.

Mención aparte merece la exquisita gastronomía de la zona: la ensalada  de limones, el cabrito, el moje de pimientos de la tierra, las setas, el queso de cabra y oveja, la miel, el polen, las cerezas, las castañas, los higos, los vinos de pitarra y el aguardiente.

Calendario de fiestas de las poblaciones de la Ruta:

Casar de Cáceres: 8 de septiembre la Fiesta del Ramo.

Coria: del 23 al 28 de junio los Toros de San Juan, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Pinofranqueado: 23 de agosto la Enramá, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional.

Hoy visitamos la ciudad amurallada de Trujillo, que se encuentra en una colina con vistas al campo de los alrededores, entre los ríos Tajo y Guadiana. Trujillo tiene una amplia y variada historia, visible en sus edificios y los restos encontrados en toda la ciudad. Con una historia que se remonta a más de 600 años antes de Cristo, hay mucho que ver y hacer.

A la hora de llegar a Trujillo, lo mejor es aparcar justo antes del centro histórico, ya que dentro el aparcamiento es imposible. Comenzamos nuestra visita histórica a Trujillo por la Plaza Mayor, que tiene una estatua de Francisco Pizarro en el centro. En ella veremos la Iglesia de San Mártín, donde veremos varias tumbas de algunos nobles, y merece una visita junto con el Palacio de la Conquista y el Palacio de los Duques de San Carlos.

Romanos, visigodos y musulmanes se habían asentado en la ciudad antes de la reconquista de 1232. Uno de los grandes atractivos de Trujillo es su castillo del siglo X, construido por los árabes sobre un antiguo asentamiento romano. El castillo se halla en la parte alta de la ciudad, con unas espectaculares vistas.

A pesar de su rica historia, no fue hasta el Descubrimiento de América y la expansión del imperio español cuando Trujillo se hizo célebre. Su hijo más famoso fue Francisco Pizarro, uno de los grandes exploradores, el hombre que conquistó Perú y fundó Lima. Sin embargo, no es ul único hijo famoso de la ciudad, sino que por todo Trujillo veréis dedicatorias a Francisco Orellana, descubridor del Amazonas, y García Paredes, que fundó la ciudad venezolana de Trujillo.

Otra de las visitas interesantes en Trujillo es la Plaza de Toros, que además de corridas, acoge conciertos y otros eventos. También debéis acercaros al convento carmelita, que ofrece una deliciosa selección de bizcochos y galletas, y el Museo del Traje. El Parador de Trujillo es un buen lugar para alojarnos en Trujillo. Se trata de un convento del siglo XVIII. Otra alternativa interesante para alojarnos es la Posada Dos Orillas.

Cuando se trata de comer en Trujillo, hay muy buenos restaurantes, a preciosa razonables, como por ejemplo el Dos Orillas, con platos de carne de cordero, y todo ello regado con vinos tintos locales. En la Plaza Mayor tenemos el Restaurante Pizarro, una buena opción para platos tradicionales. Un bar muy interesante es la Abadía, que ofrece maravillosas vistas del castillo por la noche.

Foto Vía TDW1968

Durante más de cuatro siglos, el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe fue el más importante del país, el más oído y leído en la literatura y la tradición oral. Pero no fue sino hasta 1993 cuando se consideró Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Este real monasterio fue un verdadero centro monástico en la pequeña localidad extremeña de Guadalupe, en Cáceres. Visitarlo es contemplar una obra grandiosa de la arquitectura universal. Simboliza dos grandes acontecimientos que se produjeron en España en 1492, la reconquista de la Península Ibérica por parte de los Reyes Católicos, y el Descubrimiento de América de Cristóbal Colón.

Y es que la famosa estatua de la Virgen de Guadalupe se convirtió rápidamente en un poderoso símbolo de cristianización en gran parte del Nuevo Mundo. El monasterio tuvo su origen a finales del siglo XIII, cuando un pastor descubrió la estatua de la Virgen en la ribera del río Guadalupe. Se cree que la estatua había sido escondida por los habitantes de la zona desde la invasión musulmana del año 714.

Fue precisamente donde se encontró la Virgen el lugar en el que se construyó el monasterio. En 1389, los monjes de la orden de San Jerónimo se hicieron cargo del monasterio e hicieron de él su casa principal. Incluso después de que la propia orden de San Jerónimo fundara el Monasterio de El Escorial, mucho más cerca de la capital del reino, Madrid, el de Guadalupe mantuvo el patrocinio real.

El claustro del Monasterio de Guadalupe se mantuvo como el más hermoso e importante de España hasta la secularización de los monasterios en 1835. En el siglo XX, el monasterio fue nuevamente habitado por la orden franciscana, y el Papa Pío XII lo declaró Basílica Menor del Papa en 1955.

Los grandes atractivos que tenéis que visitar en el Monasterio de Guadalupe son la iglesia mayor, la capilla de la Plaza de Santa Catalina, los relicarios del siglo XVI, el camarín de la Virgen, el claustro mudéjar y el claustro del gótico tardío, así como la iglesia nueva.

Información adicional

• Horario: El monasterio abre todos los días de 09.30 a 13.00 y de 15.30 a 19.00 horas.

Foto Vía Flickr

En el centro de Extremadura se halla la imponente ciudad de Cáceres, Patrimonio de la Humanidad desde 1986 y Lugar de Interés Histórico Artístico desde 1949. Al acercarnos al casco antiguo nos daremos cuenta de sus cálidas paredes de piedra arenisca de color amarillo. Sólo hay tres puertas que permiten la entrada a los vehículos, y otras cuatro que son peatonales.

Si os gusta pasear, el centro de Cáceres se puede recorrer en más o menos una hora. Veremos en total 22 torreones y más de setenta edificios, palacios, iglesias y museos que os animaos a visitar. Comenzaremos nuestra visita en la Plaza Mayor, justo fuera de las murallas medievales. Desde sus cafés y restaurantes ofrece una magnífica vista de la ciudad. Esta plaza es el punto de encuentro de Cáceres.

De allí vagaremos por las estrechas y sinuosas callejuelas, de las que es imposible perderse. Veréis edificios monumentales, de gran belleza. Me da por pensar y preguntarme dónde vivía aquí la gente humilde. Intrigado por ello, lo mejor es visitar el museo de la ciudad, situado en la Casa de las Veletas, un gran edificio a la derecha del casco antiguo.

Allí veremos exposiciones que abarcan desde la prehistoria hasta la actualidad. Los romanos tenían una población aquí a la que llamaban Norba Caesarina, aunque ya nada sobrevive de ella. Los árabes también estuvieron en Cáceres, aunque curiosamente, poco queda de su tiempo. La excepción es la cisterna que se halla bajo el museo, que todavía almacena agua.

Cáceres es una ciudad que comienza prácticamente a existir a partir del siglo XV. En 1229 el rey Alfonso IX reconquistó la ciudad a los musulmanes. Y fue posteriormente cuando construyeron las murallas que hoy vemos para defenderse de los ataques de los árabes, quienes trataron de recuperar la ciudad los dos siglos siguientes.

Pronto la ciudad se convirtió en un importante centro comercial, por lo que los ricos comerciantes comenzaron a construirse casas nobiliarias en el centro. En 1476, los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, ordenaron demoler muchos de los edificios para que no hubiera tantas envidias en la ciudad.

Un grupo de edificios que sobrevivieron se escondieron bajo las murallas de Cáceres. Se trata del antiguo barrio judío, hoy Barrio de San Antonio. Los judíos fueron trasladados fuera de los muros en 1478, a una nueva zona en torno a la calle Pintores. En 1479 había 130 familias judías en la ciudad, un porcentaje considerable si tenemos en cuenta que la población total era de dos mil personas. Sin embargo, en 1493 ya no había ninguno, ya que todos fueron expulsados de España.

Después de unos años, los aristócratas de Cáceres comenzaron a construir nuevos edificios, casas y palacios cada vez más imponentes. Por tanto, la mayor parte de lo que se ve hoy en día es a partir de este periodo, y hasta el siglo XVI, cuando las riquezas de las colonias españolas fueron menguando.

Cáceres, como veis, duerme inalterdad durante 300 años, hasta que en 1948 se la declaró auténtico patrimonio de interés histórico artístico. Así pues, esta es Cáceres, una ciudad construida para satisfacer la vanidad de algunas familias nobles. Los campesinos vivían fuera de sus muros. Era una ciudad de fantasía, que hoy abre sus puertas para contemplar la fascinanción de la riqueza de los siglos. Visitar Cáceres es volver al siglo XV en España.

Fotos Vía Herzeleyd